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interview mit bruno jovanovic
Mit seinem Talent und seiner Originalität konnte Bruno die Lücke zwischen dem amerikanischen Traum und dem Mythos der französischen Parfümerie überbrücken. Er fühlt sich so eng mit ihnen verbunden, dass er jeden Schritt ihrer Reifung ausarbeiten und ihre endgültige olfaktorische Form vorwegnehmen kann. Als Intellektueller in seiner Schöpfung und als Künstler im Herzen tritt er für Kants Philosophie ein, dass "Schönheit universell ist und kein Konzept hat".
Was ist dein Motto?
Weniger ist mehr. Belassen Sie es beim Einfachen und vermeiden Sie Schnickschnack. Die Schaffung eines Parfüms muss einfach sein, obwohl es oft lange dauert, weil alles perfekt ausbalanciert sein muss. Ich verwende nicht gerne viele Basen und schränke die Anzahl der Rohstoffe ein, wie es in der Malerei oder in der Innenarchitektur der Fall ist. Dies ist auch meine Unterschrift in Parfüms: eine einfache und klare Botschaft, die sofort identifiziert werden kann.
Ihre älteste olfaktorische Erinnerung?
Der Friseur meiner Mutter, gekleidet in blauen Samt, gefüllt mit verschiedenen Düften: Caleche, Rive Gauche, Cabochard. Aus olfaktorischer Sicht handelte es sich dabei um Chypre oder florale Aldehyde, und sie entsprechen immer noch meiner Definition von Weiblichkeit. Als meine Mutter zur Arbeit ging und ich mich einsam fühlte, waren diese olfaktorischen Erinnerungen die einzige Möglichkeit, sich ihr nahe zu fühlen.
Was war Ihr Mentor (bei IFF?) Oder welcher Lehrer hat Sie bei ISIPCA am meisten geprägt?
Dominique Ropion, mein Lehrer bei ISIPCA. Ich war sein bester Schüler! Zumindest sagt er das seinen Schülern, aber vielleicht steckt ein Körnchen Wahrheit darin ... Als ich bei IFF in New York ankam, arbeitete ich direkt neben Sophia Grossmans Büro, einer bekannten amerikanischen Parfümeurin mit russischen Wurzeln. Sie schuf die berühmte lila Rose, die die 80er und den Dawny (einen Weichspüler) verändert hat. Sie hat auch Beau von Estée Lauder mitunterzeichnet und später Paris von Yves Saint Laurent, Eternity von Calvin Klein und Trésor von Lancôme. Stellen Sie sich vor, ein Maler zu sein und direkt neben Picasso zu stehen!
Was sind Ihre Lieblingsrohstoffe? Warum?
Ich mag alle Materialien, vor allem aber Patchouli, wegen seiner terrestrischen (erdigen), aber extraterrestrischen (sehr luftigen) Übereinstimmung, bestehend aus einer aufsteigenden Note von Patchoulol und kampferischen Noten. Darüber hinaus ist Patchouli der Inhaltsstoff, der aufgrund seiner zeitlosen Natur von Parfümeuren am meisten bevorzugt wird.
Sie haben lange in den USA gelebt. Gibt es einen Unterschied zwischen der Schaffung von Nischenparfums in den USA im Vergleich zu Paris?
Kreative Prozesse unterscheiden sich nicht wirklich, da viele Marken, auch die in den USA ansässigen, von Europäern geführt werden. Ich stelle fest, dass viele Markeninhaber (wie Kilian Hennessy, Frederic Malle, Eddie Roschi und Fabrice Penot) mit unternehmerischer Mentalität in den USA ansässig sind, wo sie einen eigenen Außenposten eingerichtet haben.
Was ist Ihre Interpretation von "Monsieur" von Editions de Parfums Frédéric Malle? Warum ist dieser Chypre-Duft einzigartig? Wie war der Entstehungsprozess mit Frédéric?
Der Name kommt von der Tatsache, dass Frederic mich immer "Monsieur" nannte. Ich lud ihn ein, sich sein eigenes Patchouli vorzustellen, und so entwarf er diesen sehr ledrigen Duft mit mehr als 52% Patchouli, meinem Lieblingsmaterial. Ein Duo, das auf gegenseitige Emulation abzielt, ein Win-Win-Prozess. Mehr als ein Chypre ist es eine Ode an Patchouli. Der Touch von Rum fügt eine männliche, sehr britische Seite hinzu, die an alte Londoner Gentlemen Clubs erinnert.
Und von Dries Van Noten? Wie ist dieser orientalisch so einzigartig? Wie war der kreative Prozess mit Frédéric und Dries?
Es ist ein "flämischer Orient", inspiriert von der Persönlichkeit, Herkunft und Sensibilität von Dries. Jedes Mal, wenn Frédéric Dries besuchte, wurde er immer mit flämischen Süßigkeiten begrüßt: Noten von Nelken und Zimt und Spuren von Ingwer. Eine sehr gemütliche und herzliche Atmosphäre. Es musste ein Holz mit weichen, cremigen und luxuriösen Noten hinzugefügt werden, um ihm mehr Körper zu verleihen: Wir wählten das Sandelholz. Eine Arbeit mit sechs Händen, eine Zusammenarbeit, die die Sprache des Parfüms mit der der Mode vermischt.