Благодаря своему таланту и оригинальности, Бруно смог преодолеть разрыв между американской мечтой и мифом о французской парфюмерии. Он чувствует себя настолько тесно связанным с ними, что он может проработать каждый шаг их созревания и предвидеть их окончательную обонятельную форму. Будучи интеллектуалом в своем творении, поскольку он художник в глубине души, он защищает философию Канта, согласно которой «красота универсальна и не имеет понятия».

Какой ваш девиз?

Меньше - это больше. Смотрите на всё просто и избегайте излишеств. Создание аромата должно быть простым, хотя зачастую это долго, потому что всё должно быть идеально сбалансировано. Я не люблю использовать слишком много основ и предпочитаю ограничивать количество сырья, как это делается в живописи или дизайне интерьера. Это также стало моей подписью в парфюмерии: простое и ясное сообщение, которое можно определить сразу.

Ваше самое давнее обонятельное воспоминание?

Парикмахер моей мамы, одетый в синий бархат, наполненный несколькими ароматами: Caleche, Rive Gauche, Cabochard. С обонятельной точки зрения они являются шипровыми или цветочными альдегидами, и они все ещё соответствуют моему определению женственности. Когда моя мама пошла на работу, и мне стало одиноко, эти обонятельные воспоминания были единственным способом почувствовать себя рядом с ней.

Кто был вашим наставником (в IFF?) Или какой учитель вам больше всего запомнился в ISIPCA?

Доминик Ропьон, мой преподаватель формулировки в ISIPCA. Я был его лучшим учеником! По крайней мере, так он говорит своим ученикам, но, может быть, в этом есть небольшая доля правды ... Когда я приехал в Нью-Йорк в IFF, я работал рядом с офисом Софии Гройсман, известного американского парфюмера с русским происхождением. Она создала знаменитый purple rose, который изменил 80ые и Dawny (кондиционер для белья); она также стала соавтором Beau от Estée Lauder, а затем создала Paris от Yves Saint Laurent, Eternity от Calvin Klein и Trésor от Lancôme. Представьте, что вы художник и находитесь рядом с Пикассо!

Какое ваше любимое сырье? Почему?

Мне нравятся все материалы, но особенно пачули, из-за их землистого, но внеземного  характера (очень воздушное согласие, состоящее из возрастающей ноты пачулола и камфорных нот). Кроме того, пачули - это ингредиент, который чаще всего предпочитают парфюмеры из-за его вечной природы.

Вы давно живете в США. Есть ли разница между созданием нишевой парфюмерии в США по сравнению с Парижем?

Творческие процессы на самом деле не отличаются, так как многие бренды, даже те, которые базируются в США, управляются европейцами. Я заметил, что многие владельцы брендов (такие как Килиан Хеннесси, Фредерик Малле, Эдди Роши и Фабрис Пено) с предпринимательским менталитетом базируются в США, где они создали свой собственный форпост.

Какова ваша интерпретация "месье". от Editions de Parfums Frédéric Malle? Чем этот шипровый аромат уникален? Как прошел процесс создания с Фредериком?

Название происходит от того факта, что Фредерик всегда называл меня «месьё». Я пригласил его представить свой пачули, и именно так он создал этот очень кожистый аромат с более чем 52% пачули, моим любимым материалом. Дуэт, нацеленный на взаимную эмуляцию, беспроигрышный процесс. Больше чем шипр, это ода пачули. Прикосновение рома добавляет мужскую сторону, очень британскую, напоминающую старые лондонские клубы джентльменов.

А Dries Van Noten? Чем этот восточный аромат настолько уникален? Как прошел творческий процесс с Фредериком и Дрисом?

Это «фламандский восток», вдохновленный индивидуальностью, происхождением и чувствительностью Дриса. Каждый раз, когда Фредерик посещал Дриса, его всегда встречали фламандские сладости: ноты гвоздики и корицы, а также оттенки имбиря. Очень уютная и теплая атмосфера. Нужно было добавить дерево с мягкими, сливочными и роскошными нотами, чтобы придать ему больше тела: мы выбрали сандаловое дерево. Работа с шестью руками, сотрудничество, смешивающее парфюмерный язык с языком моды.