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intervista a bruno jovanovic
Con il suo talento e originalità, Bruno è stato in grado di colmare il divario tra il sogno americano e il mito della profumeria francese. Si sente così intimamente legato a loro da poter elaborare ogni fase della loro maturazione e anticipare la loro forma olfattiva finale. Come intellettuale nella sua creazione, poiché è un artista nel cuore, sostiene la filosofia di Kant secondo la quale "la bellezza è universale e non ha alcun concetto".
Qual è il vostro motto?
Meno è meglio. Scegli la semplicità ed evita i fronzoli. La creazione di un profumo deve essere semplice, anche se spesso è lunga perché tutto deve essere perfettamente bilanciato. Non mi piace usare troppe basi e preferisco limitare il numero di materie prime, come accade nella pittura o interior design. Questa è diventata anche la mia firma nei profumi: un messaggio semplice e chiaro che può essere identificato immediatamente.
La tua più antica memoria olfattiva?
La parrucchiera di mia madre, vestita di velluto blu, imbottita di diverse fragranze: Calèche, Rive Gauche, Cabochard. Dal punto di vista olfattivo, sono aldeidi chypre o floreali e corrispondono ancora alla mia definizione di femminilità. Quando mia madre andava a lavorare e io mi sentivo sola, quei ricordi olfattivi erano l'unico modo per sentirmi vicino.
Qual è stato il tuo mentore (all'IFF?) O quale insegnante ti ha segnato di più all'ISIPCA?
Dominique Ropion, la mia insegnante di formulazione all'ISIPCA. Ero il suo miglior studente! Almeno questo è quello che dice ai suoi studenti, ma forse c'è un po' di verità in questo ... Quando sono arrivato a New York all'IFF, lavoravo proprio accanto all'ufficio di Sophia Grossman, una noto profumiera americana di origini russe. Ha creato la famosa rosa viola che ha cambiato gli anni 80 e Dawny (un ammorbidente); ha anche cofirmato Beau di Estée Lauder e in seguito ha creato Paris di Yves Saint Laurent, Eternity di Calvin Klein e Trésor di Lancôme. Immagina di essere un pittore e di essere collocato proprio accanto a Picasso!
Quali sono le tue materie prime preferite? Perché?
Mi piacciono tutti i materiali, ma soprattutto il patchouli, per il suo aspetto terrestre (lato terreoso) anche extraterrestre (un accordo molto aereo composto da note di patchoulol che aumentano e note canforiche). Inoltre, il patchouli è l'ingrediente che è più spesso preferito dai profumieri per la sua natura senza tempo.
Hai vissuto negli Stati Uniti per molto tempo. C'è una differenza tra la creazione di profumi di nicchia negli Stati Uniti rispetto a Parigi?
I processi creativi non sono molto diversi, poiché molti marchi, anche quelli con sede negli Stati Uniti, sono gestiti da europei. Ho notato che molti proprietari di marchi (come Kilian Hennessy, Frederic Malle, Eddie Roschi e Fabrice Penot) con mentalità imprenditoriale hanno sede negli Stati Uniti, dove hanno creato il loro avamposto.
Qual è la tua interpretazione di "Monsieur". Di Editions de Parfums Frédéric Malle? Perché questa fragranza chypre è unica? Com'è stato il processo di creazione con Frédéric?
Il nome deriva dal fatto che Frederic mi ha sempre chiamato "Monsieur". L'ho invitato a immaginare il suo patchouli, ed è così che ha disegnato questa fragranza molto coriacea, con più del 52% di patchouli, il mio materiale preferito. Un duo che mira all'emulazione reciproca, un processo win-win. Più che un chypre, è un'ode al patchouli. Il tocco di rum aggiunge un lato maschile, molto british, che ricorda i vecchi club londinesi.
E di Dries Van Noten? In che modo questo orientale è così unico? Com'è stato il processo creativo con Frédéric e Dries?
È un "Flemish oriental", ispirato alla personalità, provenienza e alla sensibilità di Dries. Ogni volta che Frédéric andava a trovare Dries, veniva sempre accolto con dolci fiamminghi: note di chiodi di garofano e cannella e tracce di zenzero. Un'atmosfera molto accogliente e calorosa. Era necessario aggiungere un legno con note morbide, cremose e lussuose per dargli più corpo: abbiamo scelto il sandalo. Un lavoro a sei mani, una collaborazione che mescola il linguaggio del profumo con quello della moda.