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entrevista con bruno jovanovic
Con su talento y originalidad, Bruno pudo cerrar la brecha entre el sueño americano y el mito de la perfumería francesa. Se siente tan íntimamente vinculado con ellos que puede resolver cada paso de su maduración y anticipar su forma olfativa final. Tan intelectual en su creación como artista de corazón, aboga por la filosofía de Kant de que "la belleza es universal y no tiene concepto".
¿Cuál es su lema?
Menos es más. Ir simple y evitar los lujos. La creación de un perfume debe ser simple, aunque a menudo es larga porque todo debe estar perfectamente equilibrado. No me gusta usar demasiadas bases y prefiero limitar el número de materias primas, como se hace en pintura o diseño de interiores. Esto también se ha convertido en mi firma en perfumes: un mensaje simple y claro que se puede identificar de inmediato.
¿Tu memoria olfativa más antigua?
El peluquero de mi madre, vestido de terciopelo azul, relleno de varias fragancias: Caleche, Rive Gauche, Cabochard. Desde un punto de vista olfativo, son aldehídos crípticos o florales y aún corresponden a mi definición de feminidad. Cuando mi madre se fue a trabajar y me sentía sola, esos recuerdos olfativos eran la única forma de sentirse cerca de ella.
¿Cuál fue su mentor (en IFF) o cuál de los maestros lo ha marcado más en ISIPCA?
Dominique Ropion, mi profesor de formulación en ISIPCA. Yo era su mejor alumno! Al menos, eso es lo que les dice a sus estudiantes, pero quizás haya algo de verdad en eso ... Cuando llegué a Nueva York a la IFF, estaba trabajando justo al lado de la oficina de Sophia Grossman, una conocida perfumista estadounidense con orígenes rusos. Ella creó la famosa rosa púrpura que cambió la 80 sy la Dawny (un suavizante de telas); ella también co-firmó Beau por Estée Lauder y más tarde creó París por Yves Saint Laurent, Eternity por Calvin Klein, y Trésor por Lancôme. ¡Imagina ser un pintor y estar justo al lado de Picasso!
¿Cuáles son tus materias primas favoritas? ¿Por qué?
Me gustan todos los materiales, pero especialmente el pachulí, por su carácter terrestre (lado terroso) pero extraterrestre (un acorde muy aéreo compuesto por una nota ascendente de patchoulol y notas alcanforadas). Además, el pachulí es el ingrediente preferido por los perfumistas debido a su naturaleza atemporal.
Has vivido en los Estados Unidos durante mucho tiempo. ¿Hay alguna diferencia entre la creación de perfumes de nicho en los EE. UU. En comparación con París?
Los procesos creativos no son realmente diferentes, ya que muchas marcas, incluso aquellas basadas en los EE. UU., Son dirigidas por europeos. Me doy cuenta de que muchos propietarios de marcas (como Kilian Hennessy, Frederic Malle, Eddie Roschi y Fabrice Penot) con una mentalidad empresarial tienen su sede en los Estados Unidos, donde han establecido su propio puesto de avanzada.
¿Cuál es tu interpretación de "Monsieur"? Por Editions de Parfums Frédéric Malle? ¿Por qué es única esta fragancia chypre? ¿Cómo fue el proceso de creación con Frédéric?
El nombre viene del hecho de que Frederic siempre me llamó "Monsieur". Lo invité a imaginar su propio pachulí, y así es como diseñó esta fragancia muy coriácea, con más de 52% de pachulí, mi material favorito. Un dúo que apunta a la emulación mutua, un proceso en el que todos ganan. Más que un chipre, es una oda al pachulí. El toque de ron añade un lado masculino, muy británico, que recuerda a los viejos clubes de caballeros de Londres.
¿Y de Dries Van Noten? ¿Cómo es este oriental tan único? ¿Cómo fue el proceso creativo con Frédéric y Dries?
Es un "oriental flamenco", inspirado en la personalidad, la procedencia y la sensibilidad de Dries. Cada vez que Frédéric iba a ver a Dries, siempre lo recibían con dulces flamencos: notas de clavo y canela y rastros de jengibre. Un ambiente muy acogedor y cálido. Fue necesario agregar una madera con notas suaves, cremosas y lujosas para darle más cuerpo: elegimos el sándalo. Un trabajo a seis manos, una colaboración que mezcla el lenguaje del perfume con el de la moda.