Nicolas war ein Frühstarter und ging mit 14 in die Parfümerie. Während einer Reise nach Grasse traf er seinen ersten Mentor - Jacques Maurel. Danach wechselte er zu Takasago und arbeitete mit zwei großen Parfümeuren, Françoise Caron und Francis Kurkdjian, zusammen. Im Alter von 27 kam er zu Fragrance Resources.

Was ist dein Motto?

Es gibt einen Satz aus dem Buch "Que sais-je / Le Parfum" von Edmond Roudnitska, den ich sehr mag: "Es fehlt uns nicht an Material, sondern an Fantasie".

Was ist Ihre älteste olfaktorische Erinnerung?

Meine Eltern hatten ein Restaurant und wir wohnten in der oberen Etage. Ich war jeden Abend lange vor dem ersten Service im Bett, aber jedes Mal, wenn ein bestimmter Stammgast zu Abendessen kam, fand man mich immer mitten im Restaurant. Der Duft dieses Gastes würde meine Nasenlöcher kitzeln; Ich würde zu einer Zeit aus meinem Zimmer schlüpfen, als ich gerade anfing zu laufen zu lernen, und meine Nase würde mich zu aller Überraschung direkt zu seinem Tisch führen. Er trug Kouros von Yves Saint Laurent.

Was war das auslösende Element, das Sie dazu inspirierte, Parfümeur zu werden? Wer war Ihr Mentor?

Ich hatte das Glück, schöne Begegnungen zu machen, die Tradition und Moderne verbinden. Als ich 14 Jahre alt war, machte ich Urlaub in Grasse und traf den Parfümeur Jacques Maurel (der seit Jahren für Delaire arbeitet). Die Leute sagten mir, dass er jedes Parfüm "mit der Nase" rekonstruieren konnte - für mich war es, als würde ich Superman treffen! Ich habe fünf Jahre lang an seiner Seite studiert, nach der Methode von Jean Carles, die er während seiner Ausbildung bei seinem Großvater selbst entwickelt hatte. Er hat mir alles gegeben, kompromisslos, auch das Wesentlichste - die Leidenschaft.
Dann, als ich 19 war, traf ich Francis Kurkdijan und ich wurde sein Schüler. Meine Karriere hatte schon immer eine echte Kontinuität, die darin bestand, "an der Nase" zu arbeiten, kurze Formulierungsprozesse anzuwenden und mit großer Sorgfalt zu arbeiten. Ich habe auch mit Françoise Caron gearbeitet, insbesondere für Astier de Villate.

Was sind Ihre Lieblingsrohstoffe und warum?

Es gibt zu viele! Zeder, Iris, Osmanthus, Ambroxan, Vetiver, Ambrette; Die Liste geht weiter. Ich mag Materialien, die Substanz und Textur bringen - damit Sie einen Duft strukturieren können.   Durch meine Mentoren habe ich auch eine gewisse Vorliebe für weiße Blüten bekommen. Was für eine angenehme Erfahrung ist es, die fruchtigen Facetten eines Sambac zu erkunden!

Könnten Sie die drei Parfums von Nose (Attache moi, Lithium und Astier de Villate) in zwei Sätzen beschreiben?

Attache moi / It was a time that was a time: Dieses Parfüm ist eigentlich das Ergebnis einer künstlerischen Zusammenarbeit mit dem englischen Künstler Shezad Dawood. Die Bitte war, eine olfaktive Landschaft für einen Film zu schaffen, der mit Menschen gemacht wurde, die den Hurrikan Sandy überlebt haben.   Das Ergebnis ist ein Spiegelbild der Rekonstruktion einer Zivilisation nach einer Katastrophe, einer Apokalypse. Es ist die Neuerfindung sozialer und sexueller Codes. Ich näherte mich ihm als das Parfüm eines Stammes, wie in Mad Max oder Water World. Die Idee von etwas Ursprünglichem und Animalischem fiel mir sofort ein, und die Tatsache, dass einige Teile des Films am Strand gedreht wurden, richtete mich auf eine Note von grauem Amber. Diese Note wird von Leder und Weihrauch begleitet und hat eine leicht salzige Komposition mit einem Hauch von Immortelle - um das Echo warmen Sandes zu verstärken und auch auf die Überlebenden hinzuweisen.

Ich habe einige Kreationen für Astier de Villate gemacht, immer in Zusammenarbeit mit Françoise Caron.

Dann gibt es auch Nu Be - Lithium: Eine Interpretation eines Metalls, das durch Zeder und Iris übersetzt wird und eine nahezu mineralische Dichte aufweist. Lithium oxidiert sehr leicht, daher wollte ich einen Kontrast zwischen einem trockenen und holzigen Teil einerseits und warmen Gewürzen andererseits herstellen, wobei Kümmel und Safran verwendet wurden, um eine verschmelzende und lebendige Dynamik zu erzeugen.

Wie würden Sie trotz Ihres jungen Alters die kreative Handschrift Ihrer Düfte beschreiben?

Ich bin nicht sicher, ob ich eine Unterschrift habe - ich hoffe nicht. Das würde bedeuten, dass meine Formulierungsprozesse zu Automatismen wurden. Im Gegenteil, ich stelle mir viele Fragen, wie man Neuheiten zusammenbringt - ob es sich um brandneue Interpretationen oder um Anpassungen klassischer Formeln handelt. In unserem Beruf dreht sich alles ums Erkunden! Ein Parfüm ist niemals ein Zufall; es ist durchdacht und methodisch entwickelt.
(Persönlich stammt meine Inspiration oft aus natürlichen Essenzen, was mir seit meiner Ausbildung in Grasse inhärent ist.)

Es ist wichtig, das olfaktive Gedächtnis anzuregen, mit Rohstoffen konfrontiert zu werden. Je besser Sie sie kennen, desto mehr können Sie daraus machen. So bald wie möglich werde ich an Ernten teilnehmen - in Indien, Italien oder anderswo. Der Wissensdurst ist von entscheidender Bedeutung!