Algunos perfumes están diseñados para ser llevados. Otros están diseñados para ser leídos. A lo largo de las últimas tres décadas, un pequeño grupo de casas ha tratado la fragancia menos como un accesorio seductor que como un objeto conceptual — una idea esculpida, a veces una provocación, donde el nombre en el frasco funciona como la primera frase de una historia que la nariz está invitada a terminar.
En la perfumería conceptual, el título no es un envase. Es una llave. A veces anuncia la composición con una literalidad desarmante — un acorde de café llamado Coffee, una nota de seta llamada Magic Mushrooms. A veces hace lo contrario, generando una tensión deliberada entre la palabra y el olor que produce ironía, inquietud o sorpresa. En cualquier caso, el gesto es el mismo: el perfume se posiciona como una declaración cultural, no como una firma halagadora.
Este territorio fue abierto en gran medida por Comme des Garçons a finales de los años noventa. Bajo Rei Kawakubo — cuyo trabajo en la moda ya había enseñado a toda una generación que la belleza podía vivir en la asimetría, la deconstrucción y lo inacabado — y Christian Astuguevieille, director creativo histórico de la casa, la marca aplicó a la fragancia la misma lógica que a la ropa: desmontar las convenciones y ver qué sobrevive. El resultado fue la ya canónica idea del anti-perfume. Con perfumistas como Mark Buxton, Comme des Garçons introdujo notas que la perfumería clásica había declarado inadmisibles — tinta, alquitrán, tóner de fotocopiadora, metal caliente, asfalto — y las hizo no solo llevables, sino deseables.
Astuguevieille, fallecido a principios de este año, es uno de los arquitectos silenciosos de la perfumería conceptual. Hoy, este enfoque inspira a una nueva generación de creadores, cada uno aportando su voz singular — entre ellos Nasomatto, Bohoboco, Fugazzi y Filippo Sorcinelli, a quienes exploramos a continuación.
Comme des Garçons — 2
The original silver manifesto
The fragrance that codified the idea of anti-perfume. Launched in the late 1990s under Rei Kawakubo and Christian Astuguevieille, Comme des Garçons 2 — the so-called "silver" edition — operates entirely on tension : natural against synthetic, purity against imperfection, body against abstraction. With perfumer Mark Buxton, it became one of the first widely distributed scents to admit "non-perfumery" facets — ink, metal, a cold mineral quality — into the bottle. Difficult to categorize, immediately recognizable, it remains the textbook example of perfume as cultural statement rather than seductive accessory.
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Sadonaso de Nasomatto
Pleasure stripped of pretense
Nasomatto has built its reputation on minimal bottles, cryptic names and maximal compositions — fragrances designed as concentrated ideas rather than commercial signatures. Sadonaso pushes this logic into the territory of unfiltered sensuality. A title that fuses sadism and the house's own name announces the intention : no decoration, no apology. Inside, coffee opens onto a heart of musks, sandalwood and tobacco, before settling into amber, tonka and openly animalic notes. The result is oriental, musky, animal — a study of voluptuousness treated as a subject, not a seduction tactic.
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Magic Mushrooms de Bohoboco
Un viaje embotellado como fragancia
Bohoboco se acerca al perfume como un diseñador se acerca a un objeto: como un concepto contenido, nombrado sin rodeos. Magic Mushrooms toma su título al pie de la letra y convierte la percepción alterada en una composición olfativa. Pomelo, cardamomo y resina de ciprés abren de manera luminosa y desorientadora, antes de que un corazón de grosella negra, cáñamo y davana introduzca el acorde central de seta — terroso, ligeramente alucinatorio, deliberadamente incómodo en el mejor sentido. Pachulí, vetiver y musgo anclan el viaje. Una estructura hesperidada boscosa-especiada construida para cuestionar a qué se supone que debe oler una nota «llevable».
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Sugardaddy by Fugazzi
Dulzura con lengua afilada
Fugazzi trabaja sobre la fricción entre el nombre y el contenido — títulos que provocan, composiciones que seducen. Sugardaddy juega exactamente a ese juego: un nombre cargado y deliberadamente transgresor colocado sobre una fragancia gourmand dedicada a «generaciones libres de ser y de pensar». Bergamota y mandarina abren fresco y afrutado, antes de que un corazón de caramelo, grosella negra y jazmín revele la intención gourmand. Ámbar gris, madera de cachemira y clavo cierran sobre algo más cálido, casi ambarino. El concepto reside en la brecha: un perfume dulce y voluptuoso llevado bajo un nombre que se niega a ser cortés.
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Reliqvia by Filippo Sorcinelli
El aroma de lo que queda
Filippo Sorcinelli — organista, fotógrafo, diseñador de vestimentas litúrgicas — compone perfumes como extensiones de su imaginario sagrado. Reliqvia, del latín «lo que queda», está construido como una peregrinación olfativa hacia la iglesia de la Croix en Senigallia, guardiana de las reliquias de la Pasión. Los aldehídos, la grosella negra y la naranja amarga evocan la fachada renacentista; el elemi, el lentisco y la nuez moscada el umbral y las paredes de madera; el amyris, la madera de cachemira y el clavo el incienso que asciende hacia el techo artesonado. Una composición boscosa-incensada que trata la fragancia como arquitectura, memoria y devoción — el perfume como reliquia en sí mismo.
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