Alcuni profumi sono pensati per essere indossati. Altri sono pensati per essere letti. Nel corso degli ultimi tre decenni, un piccolo gruppo di case ha trattato la fragranza meno come un accessorio seducente che come un oggetto concettuale — un'idea scolpita, a volte una provocazione, dove il nome sul flacone funziona come la prima frase di una storia che il naso è invitato a completare.
Nella profumeria concettuale, il titolo non è una confezione. È una chiave. A volte annuncia la composizione con una letteralità disarmante — un accordo di caffè chiamato Coffee, una nota di fungo chiamata Magic Mushrooms. A volte fa il contrario, creando una tensione deliberata tra parola e profumo che produce ironia, disagio o sorpresa. In ogni caso, il gesto è lo stesso: il profumo è posizionato come una dichiarazione culturale, non come una firma lusinghiera.
Questo territorio è stato aperto in gran parte da Comme des Garçons alla fine degli anni Novanta. Sotto Rei Kawakubo — il cui lavoro nella moda aveva già insegnato a un'intera generazione che la bellezza poteva vivere nell'asimmetria, nella decostruzione e nell'incompiuto — e Christian Astuguevieille, storico direttore creativo della casa, il marchio ha applicato alla fragranza la stessa logica applicata ai vestiti: smontare le convenzioni e vedere cosa sopravvive. Il risultato fu l'ormai canonica idea di anti-profumo. Con profumieri come Mark Buxton, Comme des Garçons ha introdotto note che la profumeria classica aveva dichiarato inammissibili — inchiostro, catrame, toner per fotocopiatrici, metallo caldo, asfalto — rendendole non solo indossabili, ma desiderabili.
Astuguevieille, scomparso all'inizio di quest'anno, è uno degli architetti silenziosi della profumeria concettuale. Oggi, questo approccio ispira una nuova generazione di creatori, ognuno con la propria voce singolare — tra cui Nasomatto, Bohoboco, Fugazzi e Filippo Sorcinelli, che esploriamo di seguito.
Comme des Garçons — 2
Il manifesto argentato originale
La fragranza che ha codificato l'idea di anti-profumo. Lanciato alla fine degli anni Novanta sotto Rei Kawakubo e Christian Astuguevieille, Comme des Garçons 2 — la cosiddetta edizione «argentata» — funziona interamente sulla tensione: il naturale contro il sintetico, la purezza contro l'imperfezione, il corpo contro l'astrazione. Con il profumiere Mark Buxton, è diventato uno dei primi profumi a larga distribuzione ad ammettere sfaccettature di «non-profumeria» — inchiostro, metallo, una qualità minerale fredda — nel flacone. Difficile da categorizzare, immediatamente riconoscibile, rimane l'esempio per eccellenza del profumo come dichiarazione culturale piuttosto che come accessorio seducente.
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Sadonaso di Nasomatto
Pleasure stripped of pretense
Nasomatto has built its reputation on minimal bottles, cryptic names and maximal compositions — fragrances designed as concentrated ideas rather than commercial signatures. Sadonaso pushes this logic into the territory of unfiltered sensuality. A title that fuses sadism and the house's own name announces the intention : no decoration, no apology. Inside, coffee opens onto a heart of musks, sandalwood and tobacco, before settling into amber, tonka and openly animalic notes. The result is oriental, musky, animal — a study of voluptuousness treated as a subject, not a seduction tactic.
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Magic Mushrooms di Bohoboco
Un viaggio imbottigliato come fragranza
Bohoboco si avvicina al profumo come un designer si avvicina a un oggetto: come un concetto contenuto, nominato senza giri di parole. Magic Mushrooms prende il suo titolo alla lettera e trasforma la percezione alterata in una composizione olfattiva. Pompelmo, cardamomo e resina di cipresso aprono in modo luminoso e disorientante, prima che un cuore di ribes nero, canapa e davana introduca l'accordo centrale di fungo — terroso, leggermente allucinatorio, deliberatamente scomodo nel senso migliore. Patchouli, vetiver e muschio ancorano il viaggio. Una struttura esperidica legnosa-speziata costruita per mettere in discussione come dovrebbe odorare una nota «indossabile».
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Sugardaddy di Fugazzi
Dolcezza dalla lingua affilata
Fugazzi lavora sulla frizione tra nome e contenuto — titoli che provocano, composizioni che seducono. Sugardaddy gioca esattamente a questo gioco: un nome carico e consapevolmente trasgressivo posto su una fragranza gourmand dedicata alle «generazioni libere di essere e di pensare». Bergamotto e mandarino aprono fresco e fruttato, prima che un cuore di caramello, ribes nero e gelsomino riveli l'intenzione gourmand. Ambra grigia, legno di cashmere e chiodo di garofano chiudono su qualcosa di più caldo, quasi ambrato. Il concetto risiede nel divario: un profumo dolce e voluttuoso indossato sotto un nome che si rifiuta di essere educato.
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Reliqvia by Filippo Sorcinelli
Il profumo di ciò che rimane
Filippo Sorcinelli — organista, fotografo, creatore di paramenti liturgici — compone profumi come estensioni del suo immaginario sacro. Reliqvia, dal latino «ciò che rimane», è costruito come un pellegrinaggio olfattivo verso la chiesa della Croce a Senigallia, custode delle reliquie della Passione. Aldeidi, ribes nero e arancia amara evocano la facciata rinascimentale; elemi, lentisco e noce moscata la soglia e le pareti in legno; amyris, legno di cashmere e chiodo di garofano l'incenso che sale verso il soffitto a cassettoni. Una composizione legnosa-incensata che tratta la fragranza come architettura, memoria e devozione — il profumo come reliquia stessa.
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