Cuando nos sumergimos en la vida de un pintor, notamos que a menudo está marcado por diferentes fases (azul y rosa para Picasso, por ejemplo). ¿Cuáles fueron tus diferentes etapas de creación como perfumista?

En mi primera fase de creación, la suerte jugó un papel importante: trabajé en acuerdos muy visitados en la antigua perfumería y también tuve la oportunidad de trabajar con grandes marcas que buscaban la innovación (por ejemplo, colaborar con el perfumista Jean- Louis Sieuzac, que trabajó para Maurice Roger). Luego comencé a trabajar para la perfumería de nicho: me sentí más libre y colaboré con creadores como Christian Astuguevieille y Pamela Roberts. Todavía no dominé mi estilo, pero fue el momento de algunas creaciones hermosas (Avignon, Sequoia, Timbuktu, Méchant Loup ...). Cuando me independicé, pasé por una fase aún más aleatoria, aunque más peligrosa, ¡donde estaba tan libre como el aire! Finalmente, la fase de cumplimiento: multiplicé el número de composiciones olfativas y trabajé con estructuras olfativas que eran muy diferentes entre sí. Creé perfumes muy simples con algunas materias primas, así como fragancias con hasta cincuenta ingredientes. La fluidez en el proceso de creación también aumentó con el tiempo.

¿Qué ángulos usas hoy en la creación olfativa?

Legibilidad: me aseguro de que el perfume sea comprendido en todos los niveles por cualquier tipo de cliente, donde sea un neófito o un conocedor. Además, mi objetivo es crear fragancias que sean aptas para ser usadas, y no solo olores. Finalmente, busco un equilibrio entre tres reglas de oro: difusividad, originalidad, persistencia.

¿Crees en lo que se llama un "accidente olfativo"?

Sí. Creo que un perfumista debe explotar los accidentes olfativos para magnificar o sublimar las discordancias anteriores, que a veces son el resultado del azar.

Su perfume Avignon por Comme des Garçons ha marcado la historia de la perfumería de nicho con su sobredosis de aldehídos. ¿Cuál fue la razón de este éxito, en su opinión? 

Este perfume contiene varias sobredosis olfativas, pero es quizás la de aldehído C12 MNA que ha marcado a la audiencia. De hecho, este aldehído es el mejorador perfecto de la propia nota de incienso oliban.

Ha colaborado con varias casas de perfumes, como Penhaligon's, Comme des Garcons, Naomi Goodsir, The Different Company y Phuong Dang. ¿Cómo han sido estas experiencias diferentes o incluso únicas?

Para cada una de estas experiencias, tuve que adaptarme a las diferentes personalidades de las personas que representan a las marcas. Por ejemplo, las colaboraciones con artistas como Phuong Dang (pintor) o Christian Astuguevieille (artista visual) han sido particularmente exitosas: estos artistas están dotados de una sensibilidad emocional muy desarrollada y un sorprendente valor artístico.

Usted dice que ama la intimidad y el intercambio que se hacen por el olfato. ¿Podrías decirnos más?

Me siento increíblemente afortunado de esto: trabajo con creadores australianos, chinos, vietnamitas, ingleses, italianos, españoles, suecos, estadounidenses, alemanes, rusos y polacos, y es un placer darse cuenta de cómo los perfumes son un lenguaje universal tan poderoso. Gracias a los perfumes, pude sumergirme en el rico universo de una de las floristas más sorprendentes del mundo, Saskia Havekes (una mujer australiana de origen holandés), o en la imaginación contrastada del diseñador sueco Jan Ahlgren, recordando el Flora silvestre sueca.

¿Cómo te convertiste en un perfumista?

Primero aprendí a hablar el "lenguaje de los perfumes". Es muy importante tener un enfoque autodidacta y digerir los conocimientos compartidos por los maestros perfumistas que uno tiene la oportunidad de conocer. Así es como desarrollo mi propio estilo.

¿Quién fue tu mentor? ¿Cuáles son sus enseñanzas más bellas?

Mis mayores mentores fueron Dominique Ropion, Jean-Louis Sieuzac y Michel Almairac. Cada uno de ellos ha influido en mi enfoque o mi estilo a su manera. La principal lección transmitida por los tres fue la atención a la calidad de las materias primas.