Julien Rasquinet es perfumista. Graduado en una escuela de negocios, el extraordinario encuentro con el maestro perfumista Pierre Bourdon le hizo cambiar su destino. Ciudadano del trabajo, le encanta viajar y vive entre París y Dubai hoy en día. De donde saca su infinita inspiración oriental. Es el creador de muchos perfumes para marcas que se encuentran en Nose, como Naomi Goodsir, Histoires de Parfums, y más ...

¿Cuál es su lema?

Explorar el mundo. La creatividad surge de los encuentros con personas, culturas y paisajes. Tiendo a encontrar las mejores ideas durante las vacaciones.

¿Cuál es tu memoria olfativa más antigua?

Los aromas de Normandía, donde pasé todos los fines de semana y vacaciones durante mi infancia. Recuerdo con cariño el olor a hierba cortada, a caminatas en el bosque, humus y manzanas maduras que bordean el suelo en septiembre. También tengo un fuerte recuerdo del olor a piedra húmeda mezclada con yodo de mis vacaciones en Knokke-le-Zoute, donde visitaba a mis abuelos todos los veranos. 

¿Quién ha sido tu mentor en perfumería que te ha inspirado más y por qué?

Tuve la suerte de conocer a Pierre Bourdon, quien se ofreció a instruirme en el arte de la perfumería, ¡aunque ni siquiera lo había preguntado! Dos de nosotros, Julie Massé y yo, fuimos entrenados en una atmósfera tan amistosa de compañía.   Pierre Bourdon ya era uno de los perfumistas en el mundo que más admiraba y, por lo tanto, fue una oportunidad increíble para mí que me propusiera hacer mi entrenamiento, ya que acababa de terminar la escuela de negocios y no sabía nada de perfumería.
Pasé tres años excepcionales con él. Estábamos juntos todos los días y compartió generosamente su tiempo y su conocimiento, transmitiendo su pasión, técnica y filosofía. Pensó que somos rigurosos en la selección de materias primas, para mantener la claridad a través del proceso de realización, para expresar nuestra imaginación a través de grandes dosis y exageraciones, para tener un sentido de iniciativa y, finalmente, para crear narrativas a través del perfume.   Más recientemente, conocí a la perfumista Anne Filipo, a quien tengo una enorme admiración. Ella tiene una forma sublime de escribir perfumes y ha sido muy generosa conmigo. Como perfumista, puedes seguir aprendiendo toda tu vida a través del contacto con otros. Con ella, siento que estoy descubriendo tantas cosas. ¡Espero que tengamos la oportunidad de trabajar juntos más y más!

¿Cuáles son tus materias primas favoritas?

Hay materiales que aprecio más que otros, por supuesto, como la rosa de la roca u otras opulentas notas balsámicas, pero no quiero que mi trabajo se centre en los favoritos. Una buena materia prima es la que es esencial para la historia que quiero contar, y no me gustaría contar las mismas historias una y otra vez.

Viviste en el Medio Oriente durante dos años y todavía viajas mucho. ¿Cuáles son las tendencias establecidas y futuras en este mercado?

El mercado ya estaba fuertemente orientado hacia la madera de ámbar, pero desde que IFF [International Flavors & Fragrances Inc] lanzó Amber Xtreme TM, una de las notas de madera más poderosas del mercado, hemos visto muchos nuevos lanzamientos inspirados en este ingrediente. . Esa es probablemente la cosa más emocionante que está ocurriendo en el Medio Oriente en este momento.

¿Cuáles son los acuerdos y las notas que más le interesan a esta clientela?

El Medio Oriente es una gran unión de influencias con una inmensa diversidad estética. Es un hecho bien conocido que la perfumería tiene sus raíces en esta región, sin embargo, las creaciones locales han estado bajo una fuerte influencia de los perfumistas de Grasse y de la India.
En Europa, ha habido mucho interés por la madera de agar, también conocida como oud, y muchas marcas han lanzado perfumes con este ingrediente. Sin lugar a dudas, esto ha sido una gran contribución a la perfumería occidental, ¡pero todavía hay muchos territorios olfativos para explorar! Es fascinante ver cómo lidian con las rosas, el azafrán, el almizcle, la madera de ámbar, los acuerdos utilizados para crear mukhallats, Bakhoors, etc. en el Medio Oriente, y cómo estas inspiraciones son inagotables.

Usted ha escrito las fórmulas para varios perfumes para la marca Naomi Goodsir: Bois d'Ascèse, Cuir Velours, Iris Cendré. Además de la inspiración de los diseñadores, ¿cómo interpretas cada uno de los aromas? Cual es tu inspiracion

Bois d'ascèse es la traducción de uno de los recuerdos olfativos de Naomi. Su primer taller en Australia estaba dentro de una iglesia abandonada donde encendería fuegos de leña. El perfume refleja este recuerdo: el olor muy ahumado de la madera carbonizada mezclado con el incienso de la iglesia. Cuando trabajo para Naomi, el proceso se centra en la idea de lo claro y lo oscuro, lo serio y lo alegre, lo profundo y lo ligero, y la estética técnica y la comodidad.   Cuir Velours es un reflejo de su piel. Tenía en mente la imagen del universo de la moda extremadamente elegante de Naomi Goodsir como una esfera aristocrática y casi decadente. La imaginé trabajando con cuero en su taller, en un ambiente elegante y acogedor en el que el ron se encuentra con el tabaco en los sofás Chesterfield y los pisos de madera de roble. También imaginé la dualidad entre el trabajo en cuero nuevo y cuero que ha sido desgastado por el tiempo.   Hay una historia bastante divertida detrás de Iris Cendre. Trabajamos en ello durante un año, pero siempre regresamos al primer intento, ¡que es el que terminamos al final! Queríamos un iris anclado en la historia y también en la identidad que habíamos empezado a desarrollar para la marca. Mística y ahumada con un toque de cuero.

También has trabajado con Histoire de Parfums para "Not a Blue". ¿Cuál fue tu opinión sobre este proyecto?

Trabajé con Gérald, quien escribió la mayor parte de la fórmula, mientras que mi papel era casi el de un técnico. Como si él fuera el artista y yo el artesano. Me gusta llamarlo mi "director de arte".   Quería una nota que fuera completamente extraña, que no se pareciera a nada en el mercado, pero que fuera fácilmente aceptable; un perfume reconfortante que funcionaría como una segunda piel y aún así tendría un rastro de aroma expansivo. Tuvimos bastante éxito con una mezcla de almizcle, notas amaderadas, miel y aldehído.