Julien Rasquinet ist Parfümeur. Nach seinem Abschluss an einer Business School hatte ihn die außergewöhnliche Begegnung mit dem Parfümeur-Meister Pierre Bourdon dazu gebracht, sein Schicksal zu ändern. Er ist ein Arbeitsmensch und liebt es zu reisen. Er lebt heute zwischen Paris und Dubai, wo er seine unendliche orientalische Inspiration erhält. Er ist der Schöpfer vieler Parfums für Marken bei Nose wie Naomi Goodsir, Histoires de Parfums und mehr ...

Was ist dein Motto?

Die Welt erkunden. Kreativität entsteht aus Begegnungen mit Menschen, Kulturen und Landschaften. Ich neige dazu, in den Ferien die besten Ideen zu entwickeln.

Was ist Ihre älteste olfaktorische Erinnerung?

Die Düfte der Normandie, wo ich während meiner Kindheit jedes Wochenende und jeden Urlaub verbracht habe. Ich erinnere mich gern an den Geruch von geschnittenem Gras, an Spaziergänge im Wald, an Humus und die überreifen Äpfeln, die im September den Boden säumen. Ich habe auch eine starke Erinnerung an den Geruch von feuchtem Stein, gemischt mit Jod, aus meinen Ferien in Knokke-le-Zoute, wo ich jeden Sommer meine Großeltern besuchte. 

Wer war Ihr Mentor in der Parfümerie, der Sie am meisten inspiriert hat und warum?

Ich hatte das Glück, Pierre Bourdon kennenzulernen, der mir anbot, mich in die Kunst der Parfümerie einzuweisen, obwohl ich nicht einmal gefragt hatte! Wir waren zu zweit, Julie Massé und ich, die in solch einer freundlichen Atmosphäre ausgebildet wurden.   Pierre Bourdon war bereits einer der besten Parfümeure der Welt, die ich am meisten bewunderte, und es war eine unglaubliche Chance für mich, dass er mein Training vorschlug, da ich gerade die Business School abgeschlossen hatte und nichts von Parfümerie wusste.
Ich habe drei außergewöhnliche Jahre mit ihm verbracht. Wir waren jeden Tag zusammen und er teilte großzügig seine Zeit und sein Wissen, indem er seine Leidenschaft, Technik und Philosophie übertrug. Er pochte auf die strenge Auswahl der Rohstoffe, um Klarheit durch den Umsetzungsprozess zu wahren, unsere Vorstellungskraft durch starke Dosierung und Übertreibung auszudrücken, ein Gefühl der Initiative zu haben und schließlich durch Parfüm Erzählungen zu erzeugen.   Vor kurzem traf ich die Parfümeurin Anne Filipo, für die ich eine enorme Bewunderung habe. Sie hat eine großartige Art, Parfüms zu schreiben, und sie war mir gegenüber sehr großzügig. Als Parfümeur können Sie durch den Kontakt mit anderen Ihr ganzes Leben lernen. Mit ihr fühle ich, dass ich so viele Dinge entdecke. Ich hoffe, dass wir mehr und mehr zusammenarbeiten können!

Was sind Ihre Lieblingsrohstoffe?

Es gibt Materialien, die ich natürlich mehr schätze als andere, wie z. B. Rock Rose oder andere opulente Balsamico-Noten, aber ich möchte nicht, dass meine Arbeit sich auf Favoriten konzentriert. Ein gutes Rohmaterial ist das Material, das für die Geschichte, die ich erzählen möchte, von wesentlicher Bedeutung ist und nicht immer wieder die gleichen Geschichten erzählen möchte.

Sie haben zwei Jahre im Nahen Osten gelebt und sind immer noch viel unterwegs. Was sind die etablierten und kommenden Trends in diesem Markt?

Der Markt war bereits stark in Richtung Amber-Holz gerichtet, aber seit der Einführung von Amber Xtreme TM, einer der stärksten holzigen Noten auf dem Markt, von IFF [International Flavors & Fragrances Inc.], haben wir viele Neueinführungen dieser Zutat gesehen. Das ist wahrscheinlich das Aufregendste, was momentan im Nahen Osten passiert.

Was sind die Vereinbarungen und Hinweise, an denen diese Kundschaft am meisten interessiert ist?

Der Nahe Osten ist eine riesige Verbindung von Einflüssen mit einer immensen ästhetischen Vielfalt. Es ist bekannt, dass die Parfümerie ihre Wurzeln in dieser Region hat, die lokalen Kreationen jedoch unter starkem Einfluss von Parfümeuren aus Grasse und aus Indien standen.
In Europa besteht großes Interesse an Agar-Holz, auch Oud genannt, und viele Marken haben Parfums veröffentlicht, die diesen Inhaltsstoff verwenden. Zweifellos war dies ein großer Beitrag zur westlichen Parfümerie, aber es gibt noch so viele olfaktive Gebiete, die es zu erkunden gilt! Es ist faszinierend zu sehen, wie sie mit Rosen, Safran, Moschus, Agar-Holz, Vereinbarungen zur Herstellung von Mukhallats, Bakhoors usw. im Nahen Osten umgehen und wie diese Inspirationen unerschöpflich sind!

Sie haben die Formeln für mehrere Parfüms für die Marke Naomi Goodsir geschrieben: Bois d'Ascèse, Cuir Velours, Iris Cendré. Wie interpretieren Sie neben den Inspirationen der Designer auch die einzelnen Düfte? Was ist Ihre Inspiration?

Bois d'ascèse ist eine Übersetzung von Naomis olfaktiven Erinnerungen. Ihr erstes Atelier in Australien befand sich in einer verlassenen Kirche, wo sie Holzfeuer anzünden würde. Das Parfüm spiegelt diese Erinnerung wider: den sehr rauchigen Duft von karbonisiertem Holz, vermischt mit kirchlichem Weihrauch. Wenn ich für Naomi arbeite, konzentriert sich der Prozess auf die Idee des Klaren und des Obskuren, des Ernstes und des Fröhlichen, der Tiefe und des Lichts sowie der technischen Ästhetik und des Komforts.   Cuir Velours ist eine Reflexion über ihre Lederarbeit. Ich dachte an das äußerst schicke Modeuniversum von Naomi Goodsir als aristokratische und fast dekadente Sphäre. Ich stellte mir vor, wie sie in ihrem Atelier mit Leder arbeitete, in einer eleganten und gemütlichen Atmosphäre, in der Rum auf Chesterfield-Sofas und Eichenholzböden auf Tabak trifft. Ich habe mir auch die Dualität zwischen der Arbeit an neuem Leder und Leder vorgestellt, die mit der Zeit abgenutzt ist.   Es gibt eine ziemlich lustige Geschichte hinter Iris Cendre. Wir haben ein Jahr lang daran gearbeitet, aber wir kamen immer wieder zum ersten Versuch zurück, mit dem wir am Ende endeten! Wir wollten eine Iris, die in der Geschichte verankert ist und auch in der Identität, die wir für die Marke entwickelt haben. Mystisch und rauchig mit einem Hauch von Leder.

Sie haben auch mit Histoire de Parfums für "Not a Blue" gearbeitet. Wie war Ihre Meinung zu diesem Projekt?

Ich habe mit Gérald zusammengearbeitet, der den Großteil der Formel schrieb, während ich fast die Rolle eines Technikers spielte. Als wäre er der Künstler und ich der Handwerker. Ich bezeichne ihn gerne als "Art Director".   Er wollte eine Note, die völlig fremdartig war und auf dem Markt einzigartig, aber durchaus akzeptabel. Ein beruhigendes Parfüm, das als zweite Haut wirken würde und dennoch einen ausgedehnten Duftpfad aufweist. Mit einer Mischung aus Moschus, holzigen Noten, Honig und Aldehyd ist es uns recht gut gelungen.