lionel paillès live: kultdüfte

Der Pitch klingt wie ein impressionistisches Gemälde von Gustave Courbet: „Der Duft eines grünen Gartens am Wasser“. Der erste Eindruck ist sehr grün (Tomatenblätter, schwarze Johannisbeerknospen, Galbanum - ein Kraut aus dem Iran). Es kündigt die Ankunft einer frischen, blütenblattartigen Rose an, die auf einem holzigen Chypre-Hintergrund wächst, der an den Geruch von Unterholz in der Sommersonne erinnert. Es gibt keine Melancholie in dieser harmonischen Komposition, die in einen Hauch von Fröhlichkeit und Lebensfreude getaucht ist. In einer Zeit, in der wir nur von Natürlichkeit sprechen, ohne wirklich zu wissen, was das bedeutet, ist hier ein Konzentrat aus Natürlichkeit und pflanzlicher Feuchtigkeit, das den Eindruck erweckt, die Fenster weit zu öffnen. Dieser großartige Klassiker von Diptyque ist eine Momentaufnahme der "echten" Natur, die auf der Haut getragen werden kann, um sich noch lebendiger zu fühlen.

Streng wie ein schönes, klassisches Eau de Cologne (Sir Winston Churchill übernahm es und behielt es bis an sein Lebensende), eröffnet dieser jahrhundertealte Duft mit einem berauschenden, erhebenden Hauch von Zitrusfrüchten (Bergamotte, Zitrone, Bitterorange), der sofort zart gemacht wird durch a schöne Orangenblüte. Dann kommt das, was sich endgültig bemerkbar macht: die kampferartigen und harzigen Noten von Kiefer, die mit Zeder, Thymian und Vetiver vermählt sind. Diese rein süchtig machende Kombination ist frisch, warm und anhaltend, auf halbem Weg zwischen den Welten der Parfümerie und der Aromatherapie. Dieser diskrete Luxusduft, ohne Extravaganz, mit einem Hauch temperierter Arroganz, ist die Handschrift einer englischen Parfümerie, die leider ihr Standing im Laufe der Globalisierung verloren hat. 

Grün in jeder Hinsicht, das ist das verführerische und freche Versprechen dieses allerersten Parfums, das Belgiens mysteriöseste Designerin mit Hilfe von "Nase" Daniela Andrier erdacht hat. Wenn es ein kleines 70-Revival gibt (die Wiederbelebung vergessener grüner Noten ist immer mindestens so retro wie abenteuerlich), ist dieses Galbanum in dieser gelungenen Verbindung von Mode und Duft überraschenderweise in harzige, warme Balsamnoten gehüllt, die viel Komfort auf die Haut bringen. Dieser grün-rauchige Akkord (die kleine Grillnote stört den „Clean“-Effekt) mit irrer Anziehungskraft erneuert das Genre des geradezu verführerischen Parfums, das nicht unbedingt viel Aufsehen erregen muss. Untitled zeigt auch, dass man Grün tragen kann ... auch im Winter.

Einige Parfüms gehen so weit an die Grenzen, dass sie schwer zu ertragen scheinen, so einschüchternd sie auch sind, „zu viel“ etwas. Diese hypnotische Kreation von Dominique Ropion, die vor vermeintlicher Weiblichkeit nur so strotzt, ist eine davon. Alles ist opulent, exzessiv, plethorisch, angefangen bei der enormen Menge an türkischem Rosenöl (2 % in der Formel). Ob man es als Modern Oriental oder als „French Oriental“ einordnet, spielt dabei keine Rolle, denn dieses Parfum versteht es, über diese olfaktorischen Codes hinauszugehen. Was zählt, was bleibt, ist die radikale Kraft des Dur-Akkords, der sich für die beste Damaszener-Rose und das Patschuli-"Herz" vermählt, groß, groß, großzügig, gereinigt von seinen unangenehmsten Facetten. Der Weg ist unwiderstehlich und einer der denkwürdigsten auf dem Markt. Dieses Monument ist einer dieser unverschämt femininen Düfte, die Männer wunderbar tragen.

Dissonant ist das Wort, das einem spontan einfällt, wenn man diesen Duft, der eigentlich kein Duft ist, zum ersten Mal probiert. Wenn eisige Metallnoten (Aldehyde) und brennende Gewürze (Kümmel, Safran, Muskatnuss) aufeinandertreffen, ist die Wirkung auf der Haut faszinierend und, seien wir ehrlich, unbeschreiblich. Es ist, als ob der Ehrgeiz des Parfümeurs Mark Buxton eher darin bestand, eine Atmosphäre, ein körperliches Erlebnis zu komponieren, als einen Hautduft im klassischen Sinne. Erkennbare Düfte sind Plastik, altes Leder, Holzfeuer, Teer und eisiges Metall. Es ist sexy. Es ist komisch. Es ist faszinierend. Es ist abstrakt. Es ist kein Geschlecht vor seiner Zeit. Es ist perfekt im Geiste der avantgardistischen Parfümerie, die die Japanerin Rei Kawakubo, Gründerin des Labels Comme des Garçons, seit 25 Jahren fördert.

Diejenigen, die ihn nur von seinem Ruf her kennen, glauben leicht, dass Jean-Claude Ellena (Ex-Parfümeur von Hermès) „minimalistische und flüchtige“ Parfüms komponiert. Der Mann aus Grasse, Apostel des olfaktorischen Wahns, beweist mit dieser Kreation, die am Ende alles andere als ein Soli ist (Bergamote, der hübsche Name, ebenfalls minimalistisch, ist eine jener falschen Fährten, die er mag), das Gegenteil. Aus einem Rohstoff, der zur Mythologie des Eau de Cologne gehört, ist es dem Parfümeur gelungen, eine Spur leuchtender Wärme zu kreieren, die um Orangenblüte und Rhabarber strukturiert ist, begleitet von einer großzügigen Dosis baumwollartigem Moschus. Auf der Haut offenbart sich Bergamotte als ein „Winterwasser“, das Wärme und Sinnlichkeit ausstrahlt, dessen Erinnerung lange genug auf der Haut bleibt. Alles, was wir am Ende nicht erwartet hatten.

This composition is preceded by its sulphurous reputation. Marijuana extract is said to be hidden somewhere in the formula. This is obviously not true! Not for reasons of propriety or morality (the olfactory police, thank God, do not exist). The truth is that such an extraction simply does not exist. What creates the illusion of these interloped places where one loses oneself in clandestine vapours are all these balsamic notes associated with tobacco and herbaceous effluvia. If it is not a forbidden perfume that falls under the law, Black Afgano reveals itself to be a beautiful "matièré" oriental that exhales more of the incense burned by cannabis users to disguise the suspicious odour, a marvellous illustration of a return to the instinctive sources of perfumery.

Der Gentleman-Flakon suggeriert eine Parfümerie, die nur saubere Frische als Ziel hat. Aber hinter einem lockeren Vorwort (Ananas-Apfel-Bergamotte) offenbaren sich nach und nach explosive holzig-würzige Noten und eine sanfte Basis (Ambra, Eichenmoos und Vanille) von großer Raffinesse. Der Mann, der an "Papas" Parfums gewöhnt ist, wird in Aventus einen Weg finden, seine olfaktorische Garderobe zu erneuern, indem er die Konventionen bricht, ohne alle Nähte zu sprengen, der Reisefreak wird die Düfte des ewigen Indien riechen und der Liebhaber des alten Cognac wird etwas finden -gefühlte Anspielungen auf die alten Hölzer der Fässer.