جوليان راسكيني هو صانع عطور. بعد تخرجه في كلية إدارة الأعمال ، جعله اللقاء الاستثنائي مع صانع العطور الرئيسي بيير بوردون يغير مصيره. مواطن العمل ، يحب السفر والعيش بين باريس ودبي في الوقت الحاضر. من حيث استوحى إلهامه الشرقي اللامتناهي. لقد ابتكر العديد من العطور للعلامات التجارية في Nose مثل Naomi Goodsir و Histoires de Parfums والمزيد ...

ما هو شعارك؟

اكتشف العالم. ينبع الإبداع من المواجهات مع الناس والثقافات والمناظر الطبيعية. أميل إلى ابتكار أفضل الأفكار أثناء الإجازات.

ما هي أقدم ذكرياتك العطرية؟

روائح نورماندي، حيث قضيت كل عطلة نهاية أسبوع والإجازات طوال طفولتي. لدي ذكرى مغرمة برائحة العشب المقطوع، والمشي في الغابة، ويبطن الدبال، والتفاح الناضج الأرض في سبتمبر. لدي أيضًا ذاكرة قوية لرائحة الحجر الرطب الممزوج باليود من عطلتي في Knokke-le-Zoute ، حيث كنت أزور أجدادي كل صيف. 

من كان معلمك في صناعة العطور وكان مصدر إلهام لك ولماذا؟

كنت محظوظًا بمقابلة بيير بوردون، الذي عرض عليّ إرشادي في فن العطور على الرغم من أنني لم أطلب ذلك! كنا اثنان، جولي ماسي وأنا، تدربنا في جو ودي من الصداقة. كان بيير بوردون بالفعل أحد صانعي العطور في العالم الذين أعجبت بهم كثيرًا، وبالتالي كانت فرصة رائعة لي أن أقترح أن يقوم بتدريبي، لأنني كنت قد انتهيت للتو من الدراسة في كلية إدارة الأعمال ولم أكن أعرف شيئًا عن صناعة العطور.
 أمضيت معه ثلاث سنوات استثنائية. كنا سويًا كل يوم. شاركني بمعرفته وأعطاني بسخاء من وقته، ونقل لي شغفه وتقنيته وفلسفته. كان يعتقد أننا يجب أن نكون صارمين في اختيار المواد الأولية، للحفاظ على وضوح المواد خلال عملية صنع العطر، وللتعبير عن خيالنا من خلال الجرعات الثقيلة والمبالغ فيها، ولامتلاك حس المبادرة، وأخيراً، لنستطيع خلق سرديات من خلال العطور. في الآونة الأخيرة ، قابلت صانعة العطور Anne Filipo ، التي أعجبت بها كثيرًا. لديها طريقة رائعة في كتابة وصفات العطور وكانت كريمة جدًا معي. بمهنتك في صنع العطور، يمكنك الاستمرار في التعلّم طوال حياتك من خلال التواصل مع الآخرين. أشعر معها أنني أكتشف أشياء كثيرة. آمل أن تتاح لنا الفرصة للعمل معًا أكثر فأكثر!

ما هي المواد الخام المفضلة لديك؟

هناك مواد أقدرها أكثر من غيرها ، بالطبع ، مثل الورد الصخري أو النوتات البلسمية الفخمة الأخرى ، لكنني لا أريد أن يتركز عملي حول المفضلات. المادة الخام الجيدة هي  ضرورية للقصة التي أريد أن أرويها ، ولا أرغب في سرد نفس القصص مرارًا وتكرارًا.

لقد عشت في الشرق الأوسط لمدة عامين وما زلت تسافر هناك كثيرًا. ما هي الاتجاهات الراسخة والقادمة في هذا السوق؟

كان السوق بالفعل يتجه بشدة نحو خشب العنبر ، ولكن منذ أن أطلقت IFF [International Flavours & Fragrances Inc] Amber Xtreme TM ، أح أقوى المكونات الخشبية في السوق ، رأينا الكثير من الإصدارات الجديدة المستوحاة من هذا المكون . ربما يكون هذا هو الشيء الأكثر إثارة الذي يحدث في الشرق الأوسط في الوقت الحالي.

ما هي الاتفاقيات النوتات التي يهتم بها هذا العميل أكثر؟

الشرق الأوسط هو ملتقى ضخم من التأثيرات مع تنوع جمالي هائل. من الحقائق المعروفة أن صناعة العطور لها جذورها في هذه المنطقة ، ومع ذلك كانت الإبداعات المحلية تحت تأثير قوي من العطارين من جراس ومن الهند.
في أوروبا ، كان هناك اهتمام كبير بخشب الآجار ، المعروف أيضًا باسم العود ، وقد أصدرت العديد من العلامات التجارية عطورًا باستخدام هذا المكون. مما لا شك فيه أنه كان لذلك مساهمة كبيرة في صناعة العطور الغربية ، إلا أنه لا يزال هناك الكثير من المناطق العطرية لاستكشافها! إنه لأمر مدهش أن نرى كيف يتعاملون مع الورود والزعفران والمسك وخشب العنبر والاتفاقيات المستخدمة لإنشاء المخللات والبخور وما إلى ذلك في الشرق الأوسط ، وكيف أن هذه الإبتكارات الإلهامية لا تنضب!

لقد كتبت الصيغ للعديد من العطور للعلامة التجارية Naomi Goodsir: Bois d'Ascèse و Cuir Velours و Iris Cendré. بالإضافة إلى إلهام المصممين ، كيف تفسر تركب العطور؟ ما هو مصدر إلهامك

Bois d'ascèse هي ترجمة إحدى ذكريات نعومي العطرية. كان أول مشغل لها في أستراليا داخل كنيسة مهجورة حيث كانت تشعل نيران الحطب. يعكس العطر هذه الذكرى: الرائحة الدخانية للخشب المتفحم الممزوج ببخور الكنيسة. عندما أعمل لدى نعومي ، تتمحور العملية حول فكرة الواضح والغامض ، الجاد والمبهج ، العميق والبسيط ، والجماليات التقنية والراحة. Cuir Velours هو  انعكاس لعملها الجلدي. كان يدور في خاطري صورة عالم الموضة الأنيق للغاية ل نعومي غودسير باعتباره مجالًا أرستقراطيًا وشبه منحط. تخيلتها تعمل بالجلد في مشغلها ، في جو أنيق ومريح حيث يلتقي الروم بالتبغ على أرائك تشيسترفيلد وأرضيات من خشب البلوط الصلب. تصورت أيضًا الازدواجية بين العمل على الجلد الجديد والجلد الذي يتآكل بمرور الوقت. هناك قصة مضحكة تمامًا وراء Iris Cendre. لقد عملنا عليها لمدة عام لكننا ظللنا نعود دائمًا إلى المحاولة الأولى ، وهي المحاولة التي انتهينا بها في النهاية! أردنا قزحية راسخة في التاريخ وأيضًا في الهوية التي بدأنا في تطويرها للعلامة التجارية. صوفي ودخاني مع لمسة من الجلد.

لقد عملت أيضًا مع Histoire de Parfums في "Not a Blue". ما هو رأيك في هذا المشروع؟

عملت مع جيرالد الذي كتب معظم الصيغة ، في حين أن دوري كان تقريبًا دور فني. كأنه هو الفنان وأنا الحرفي. أحب أن أصفه بـ "مدير فني". لقد أراد خلق نوتة غريبة، لا تشبه أي شيء في السوق ، ولكن يتقبلها الناس بسهولة؛ عطر مريح من شأنه أن يعمل كبشرة ثانية ومع ذلك له أثر رائحة ممتد. نجحنا بشكل جيد مع مزيج من المسك والنوتات الخشبية والعسل والألدهيد.